Tejidos de seda hechos a mano uzbekos
Los tejidos de seda hechos a mano en Uzbekistán son famosos en todo el mundo. A veces se les llama ikat, a veces, telas abr.
¿De dónde vienen estos nombres y qué significan realmente? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuál es el simbolismo de los patrones? ¿Qué tienen que ver la historia y la religión con la composición de los tejidos?
Especialmente para los lectores de Fergana, que no están muy familiarizados con los diversos aspectos de la producción textil, pero que están muy interesados en el patrimonio cultural de Uzbekistán, Doctor en Historia del Arte, Profesor, Investigador Principal del Instituto de Historia del Arte de la Academia de Ciencias de Estas y otras preguntas responde Elmira Gul de la República de Uzbekistán.
El fenómeno de los tejidos ikat/abr, en particular, es que en la historia de la civilización mundial no fueron sólo textiles. Si miramos al pasado, veremos que en diferentes periodos históricos estos tejidos tuvieron un destino sorprendente.
MÉTODO ESPECIAL
![](https://ikatart.com/wp-content/uploads/2021/11/0a00e42f-ed06-4216-aad0-e5895d07e308.jpeg)
Elmira Gul, foto de Andrey Kudryashov/Ferganá
Por lo general, se trata de tejidos teñidos con el método de reserva. La esencia del método es “reservar” gradualmente los hilos de urdimbre o trama (es decir, envolver ciertas áreas para protegerlas del teñido) y luego teñir las áreas no envueltas, incluso antes de que los hilos sean enhebrados en la tejeduría.
Este método se conoce desde la antigüedad en Egipto y China, India e Indonesia, México, Perú y Japón, en Asia Central.
ℹ️ El término ikat, aplicado en la literatura científica y popular a todo el conjunto de tejidos teñidos de reserva (algodón y seda), es bastante tardío y no es su propio nombre. Fue propuesto por el investigador holandés Gerret Pieter Rouffaer, que estudió los tejidos teñidos de reserva de Indonesia a principios del siglo XX, y tomó como base la definición malayo-indonesia “mengikat”, que significa “tejer, tejer, unir, envuelve, entrelaza todo a tu alrededor”.
Además, el término ikat comenzó a utilizarse para referirse a tejidos decorativos confeccionados teñidos mediante el método de reserva, independientemente del lugar de su producción. Las telas uzbecas abr (de abr – nube, aunque hay otras interpretaciones) – atlas, khan-atlas, etc. – son parte del cuerpo general de ikat, pero se diferencian en que durante su producción solo se tiñen los hilos de urdimbre. Sin embargo, el monótono método de teñido no les impidió convertirse en líderes en cuanto a riqueza de combinaciones de colores y soluciones ornamentales que deleitan al mundo entero.
Eran portadores de ciertos mensajes, un medio para regular las relaciones sociales, económicas y políticas.
ANTES DE IKATES
Me gustaría recordarles que antes de que el mundo medieval se interesara por el ikat, existía otro tejido, no menos famoso: el samit de seda, un producto estratégico de la Alta Edad Media, símbolo de lujo y éxito, igualmente amado en Occidente y en el este. Los samitas (telas de sarga con un patrón estampado) se produjeron en China, Asia Central, Bizancio, Irán… El comercio de samitas dio el nombre a la famosa ruta comercial: la Gran Ruta de la Seda. El valor excepcional de estos tejidos los convirtió en la moneda internacional más valiosa, no sólo en un símbolo cultural, sino también político de la época.
![Uzbek handmade silk fabrics](https://ikatart.com/wp-content/uploads/2021/11/3e92094f-006d-4fbb-a859-add56d8526d7.jpeg)
Producto sogdiano elaborado con tejido samit. Foto pinterest.ru
![](https://ikatart.com/wp-content/uploads/2021/11/b59c75f4-3d8f-4a16-a68d-020b4a3e7e8b.jpeg)
Ikat, Yemen, finales del siglo IX – principios del X. Algodón, teñido de reserva, tinta. Museo Metropolitano de Arte. Foto del autor
Es necesaria una breve referencia a la samita de seda para recordar: con el surgimiento del Islam, la producción de samita de seda en los territorios que caían dentro del círculo de difusión de la nueva ideología pronto desapareció, fueron reemplazadas por ikat, una reserva. -tela teñida.
¿A qué podemos asociar un cambio de prioridades tan radical? Sólo me viene a la mente un factor: el religioso.
Este método se conoce desde la antigüedad en Egipto y China, India e Indonesia, México, Perú y Japón, en Asia Central.
EL ISLAM LO CAMBIÓ TODO
Los ikats producidos en el mundo árabe (se les conocía como asb) se convirtieron en portadores de nuevas ideas, un medio para difundir una nueva estética y una nueva fe: el Islam. Aquí debemos prestar atención a tres factores.
Los árabes ofrecieron al mundo exclusivamente ikat de algodón (aunque los primeros ejemplos conocidos, presumiblemente del Turquestán Oriental, siglos VI-VII, descubiertos en Nara y ahora conservados en el Museo Nacional de Tokio, eran de seda).
Ikat, Yemen, finales del siglo IX – principios del X. Algodón, teñido de reserva, tinta. Museo Metropolitano de Arte. Foto del autor
La elección del material se debe a que los árabes eran seguidores del igualitarismo. Acostumbrados a la sencillez y la funcionalidad en todos los ámbitos de la vida, abogaban por la igualdad social, condenaban el lujo, la producción y el uso de ropa de seda y el uso de utensilios fabricados con metales preciosos. Se sabe que el propio Profeta prohibió a los hombres usar anillos y pulseras de oro, así como seda cara. Según el Corán, la seda sólo estaba permitida como recompensa en el alto mundo. Por eso los ikat árabes se elaboraban exclusivamente con algodón.
El segundo factor es la decoración del ikat árabe. Estos son patrones exclusivamente abstractos. Para el mundo musulmán, la decoración abstracta era una elección consciente, un reflejo de las prioridades estéticas del Islam, inspiradas en el Dios indescriptible.
Finalmente, el tercer factor son las inscripciones. Los árabes fueron los primeros en producir ikat con inscripciones: tiras. Las líneas caligráficas se bordaban o se aplicaban a la tela con tinta. Como se sabe, la caligrafía tenía un significado sagrado en la cultura del Islam. Como resultado, la decoración epigráfica enfatizaba el estatus más alto de los tejidos de este tipo. No es casualidad que fueran elaborados en talleres especializados bajo la supervisión real.
PERO TODAVÍA SEDA
Al mismo tiempo, se puede argumentar que los famosos ikats de Asia Central del siglo XIX y principios del XX son de seda. De hecho, con el colapso del Califato y el ascenso al poder de las dinastías locales, la seda reapareció en la producción textil de los países islámicos: la demanda de artículos de lujo resultó ser más fuerte que las creencias religiosas. Pero las restricciones al uso de tejidos exclusivamente de seda persistieron durante siglos. Como mencionó el orientalista y diplomático ruso Peter Demizon, que visitó Bukhara en 1834, la seda pura “solo podía ser usada por mujeres, ya que se cree que si un musulmán usa ropa hecha de seda pura durante la oración, su oración no llegará a Alá. .” .
En el siglo XIX apareció el know-how: el ikat de semi-seda. La urdimbre de este tejido es algodón, la trama es seda. Tales telas probablemente eran una especie de compromiso con la conciencia, cuando una persona vestía seda, a pesar de las prohibiciones religiosas, pero al mismo tiempo era pura ante Dios, ya que la tela no era puramente seda.
También es interesante que las telas abr no estaban destinadas sólo a la élite, como la samita de seda, por ejemplo, que solo usaba la nobleza. Los primeros fueron bastante democráticos. Gracias a fotografías de archivo de finales del siglo XIX y principios del XX, podemos ver que todos usaban el ikat: representantes de diferentes grupos étnicos y clases, pobres y ricos, habitantes de ciudades, aldeanos y habitantes de estepas.
Por extraño que parezca, ya en el siglo XX los europeos y estadounidenses se interesaron en coleccionar estas telas. También usaban estas cosas, lo que las convertía en un signo de pertenencia a cierta subcultura orientalista, a veces cerrada, no para todos.
Al mismo tiempo, se puede argumentar que los famosos ikats de Asia Central del siglo XIX y principios del XX son de seda. De hecho, con el colapso del Califato y el ascenso al poder de las dinastías locales, la seda reapareció en la producción textil de los países islámicos: la demanda de artículos de lujo resultó ser más fuerte que las creencias religiosas. Pero las restricciones al uso de tejidos exclusivamente de seda persistieron durante siglos. Como mencionó el orientalista y diplomático ruso Peter Demizon, que visitó Bukhara en 1834, la seda pura “solo podía ser usada por mujeres, ya que se cree que si un musulmán usa ropa hecha de seda pura durante la oración, su oración no llegará a Alá. .” .
En el siglo XIX apareció el know-how: el ikat de semi-seda. La urdimbre de este tejido es algodón, la trama es seda. Tales telas probablemente eran una especie de compromiso con la conciencia, cuando una persona vestía seda, a pesar de las prohibiciones religiosas, pero al mismo tiempo era pura ante Dios, ya que la tela no era puramente seda.
También es interesante que las telas abr no estaban destinadas sólo a la élite, como la samita de seda, por ejemplo, que solo usaba la nobleza. Los primeros fueron bastante democráticos. Gracias a fotografías de archivo de finales del siglo XIX y principios del XX, podemos ver que el ikat lo llevaba todo el mundo: representantes de diferentes grupos étnicos y clases, pobres y ricos, habitantes de ciudades, aldeanos y habitantes de las estepas…
Es difícil hablar de las características distintivas de la producción de tejidos abr entre los distintos grupos étnicos que viven dentro de los kanatos uzbekos. Esta diferencia es extremadamente arbitraria y probablemente no sea étnica sino puramente geográfica. Esto se debe a que en los lugares donde conviven los pueblos se ha desarrollado una especie de simbiosis de culturas. En tales situaciones, no son las diferencias étnicas las que pasan a primer plano, sino las económicas y culturales. Las diferencias estaban principalmente en las preferencias de color, escalas y proporciones de los patrones…
IKAT ES UN BARÓMETRO
A lo largo del siglo XX en Uzbekistán, los tejidos abr siguieron siendo una especie de barómetro del estado de ánimo de la sociedad, un indicador de los conflictos políticos.
En las primeras décadas después del establecimiento del poder soviético, las artesanías, incluida la producción de tejidos de seda, fueron prohibidas, al igual que la propiedad privada y los medios de producción. Sin embargo, fue imposible erradicar el amor por las sedas coloridas. Como resultado, en 1934 se inauguró la fábrica textil de Tashkent, donde comenzaron a producirse las telas favoritas de la gente mediante impresión mecánica.
En los años 30, las sedas abr comenzaron a asociarse con la identidad nacional uzbeka, como lo demuestran numerosas películas y crónicas fotográficas de esos años. Las jóvenes con la cara abierta y vestidos de khan-atlas se convirtieron en un símbolo de la renovación de la sociedad.
Un nuevo interés por estos tejidos se produjo en los años 1970 y mediados de los 80, durante el período del llamado “estancamiento”, cuando hubo un resurgimiento de las tradiciones nacionales “desde abajo” y no “desde arriba”. Durante estos años se volvió a notar en la sociedad el interés por los valores tradicionales y las raíces de la cultura nacional.
![](https://ikatart.com/wp-content/uploads/2021/11/ea31b5e6-9f8c-4548-bccc-3671fce8f928.jpeg)
El antiguo arte de tejer la seda a mano revivió por completo después de 1991, cuando Uzbekistán obtuvo su independencia. Los cambios en la política económica y el surgimiento del emprendimiento privado permitieron a los artesanos restablecer una vez más la producción artesanal de tejidos de seda.
Al mismo tiempo, la práctica demuestra cuán vulnerable es esta producción. Tan pronto como estalló la pandemia, la mayor empresa de tejido de seda del valle de Ferganá, “Edgorlik” de Margilan, cayó en una situación de crisis y estuvo casi al borde del cierre.
Tales excesos muestran cuán frágil es el mundo de la cultura tradicional en la sociedad industrial moderna y cuánto necesita protección y preservación cuidadosa por parte del Estado.