Usbekische handgefertigte Seidenstoffe
Usbekische handgefertigte Seidenstoffe sind auf der ganzen Welt bekannt. Manchmal werden sie Ikat genannt, manchmal ABR-Stoffe.
Woher kommen diese Namen und was bedeuten sie wirklich? Was sind ihre Unterschiede? Welche Symbolik haben die Muster? Was haben Geschichte und Religion mit der Stoffzusammensetzung zu tun?
Speziell für Leser von Fergana, die mit verschiedenen Aspekten der Textilproduktion nicht allzu vertraut sind, sich aber sehr für das kulturelle Erbe Usbekistans interessieren, Doktor der Kunstgeschichte, Professor, leitender Forscher am Institut für Kunstgeschichte der Akademie der Wissenschaften von Die Republik Usbekistan Elmira Gul beantwortet diese und andere Fragen.
Das Phänomen insbesondere der Ikat/Abr-Stoffe besteht darin, dass es sich in der Geschichte der Weltzivilisation nicht nur um Textilien handelte. Wenn wir uns der Vergangenheit zuwenden, werden wir sehen, dass diese Stoffe in verschiedenen historischen Epochen ein erstaunliches Schicksal hatten.
SPEZIELLE METHODE
Elmira Gul, Foto von Andrey Kudryashov/Fergana
Im Allgemeinen handelt es sich dabei um im Reserveverfahren gefärbte Stoffe. Der Kern der Methode besteht darin, die Kett- oder Schussfäden schrittweise zu „reservieren“ (d. h. bestimmte Bereiche zu umwickeln, um sie vor dem Färben zu schützen) und anschließend die nicht umwickelten Bereiche zu färben, noch bevor die Fäden in die Weberei eingefädelt werden.
Diese Methode ist seit der Antike in Ägypten und China, Indien und Indonesien, Mexiko, Peru und Japan sowie in Zentralasien bekannt.
ℹ️ Der Begriff Ikat, der in der wissenschaftlichen und populären Literatur für die gesamte Masse der Reserve-gefärbten Stoffe – Baumwolle und Seide – verwendet wird, ist ziemlich spät und nicht ihr Eigenname. Es wurde vom niederländischen Forscher Gerret Pieter Rouffaer vorgeschlagen, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts indonesische Reservefärbestoffe untersuchte, und stützte sich dabei auf die malaiisch-indonesische Definition „mengikat“, was „weben, stricken, verbinden, alles umwickeln, umschlingen.“
Der Begriff Ikat wurde auch für fertige Dekorationsstoffe verwendet, die nach der Reservemethode gefärbt wurden, unabhängig vom Ort ihrer Herstellung. Usbekische Abr-Stoffe (von abr – Wolke, obwohl es auch andere Interpretationen gibt) – Atlanten, Khan-Atlanten usw. – sind Teil des Gesamtkörpers von Ikat, unterscheiden sich jedoch dadurch, dass bei ihrer Herstellung nur die Kettfäden gefärbt werden. Die eintönige Färbemethode hinderte sie jedoch nicht daran, führend zu werden, wenn es um die Fülle an Farbkombinationen und dekorativen Lösungen geht, die die ganze Welt begeistern.
Sie waren Träger bestimmter Botschaften, ein Mittel zur Regulierung sozialer, wirtschaftlicher und politischer Beziehungen.
VOR IKATES
Ich möchte Sie daran erinnern, dass es, bevor sich die mittelalterliche Welt für Ikat interessierte, einen anderen Stoff gab, der nicht weniger berühmt war – Seiden-Samit, ein strategisches Produkt des frühen Mittelalters, ein Symbol für Luxus und Erfolg, das im Westen und Westen gleichermaßen beliebt war im Osten. Samites – Twill-Stoffe mit bedrucktem Muster – wurden in China, Zentralasien, Byzanz, Iran usw. hergestellt. Der Handel mit Samites gab der berühmten Handelsroute – der Großen Seidenstraße – ihren Namen. Der außergewöhnliche Wert dieser Stoffe machte sie zur wertvollsten internationalen Währung, nicht nur zu einem kulturellen, sondern auch zu einem politischen Symbol der damaligen Zeit.
Sogdisches Produkt aus Samit-Stoff. Foto pinterest.ru
Ikat, Jemen, spätes 9. – frühes 10. Jahrhundert. Baumwolle, Reservefärbung, Tinte. Metropolitan Museum of Art. Foto vom Autor
Ein kurzer Hinweis auf Seiden-Samita ist erforderlich, um daran zu erinnern: Mit dem Aufkommen des Islam starb die Produktion von Seiden-Samita in den Gebieten, die in den Verbreitungskreis der neuen Ideologie fielen, bald aus und sie wurden durch Ikat – eine Reserve – ersetzt -gefärbter Stoff.
Womit können wir eine so radikale Änderung der Prioritäten in Verbindung bringen? Da fällt mir nur ein Faktor ein: religiös.
Diese Methode ist seit der Antike in Ägypten und China, Indien und Indonesien, Mexiko, Peru und Japan sowie in Zentralasien bekannt.
Der Islam hat alles verändert
In der arabischen Welt hergestellte Ikats – sie wurden als asb bekannt – wurden zu Trägern neuer Ideen, zu einem Mittel zur Verbreitung einer neuen Ästhetik und eines neuen Glaubens – des Islam. Hier müssen wir auf drei Faktoren achten.
Die Araber boten der Welt ausschließlich Baumwoll-Ikat an (obwohl die frühesten bekannten Beispiele, vermutlich aus Ostturkestan, 6.-7. Jahrhundert, in Nara entdeckt und jetzt im Nationalmuseum in Tokio aufbewahrt, Seide waren).
Ikat, Jemen, spätes 9. – frühes 10. Jahrhundert. Baumwolle, Reservefärbung, Tinte. Metropolitan Museum of Art. Foto vom Autor
Die Wahl des Materials ist darauf zurückzuführen, dass die Araber Anhänger des Egalitarismus waren. Gewohnt an Einfachheit und Funktionalität in allen Lebensbereichen, befürworteten sie soziale Gleichheit, verurteilten Luxus, die Herstellung und das Tragen von Seidenkleidung sowie die Verwendung von Utensilien aus Edelmetallen. Es ist bekannt, dass der Prophet selbst Männern das Tragen von goldenen Ringen und Armbändern sowie teurer Seide verboten hat. Laut Koran war Seide in der hohen Welt nur als Belohnung erlaubt. Deshalb wurden arabische Ikat ausschließlich aus Baumwolle hergestellt.
Der zweite Faktor ist das Dekor aus arabischem Ikat. Es handelt sich ausschließlich um abstrakte Muster. Für die muslimische Welt war abstrakte Dekoration eine bewusste Entscheidung, eine Widerspiegelung der ästhetischen Prioritäten des Islam, inspiriert vom unbeschreiblichen Gott.
Der dritte Faktor schließlich sind Inschriften. Die Araber waren die ersten, die Ikat mit Inschriften – Tiras – herstellten. Kalligrafische Linien wurden gestickt oder mit Tinte auf Stoff aufgetragen. Bekanntlich hatte die Kalligraphie in der Kultur des Islam eine heilige Bedeutung. Dadurch betonte die epigraphische Verzierung den höchsten Stellenwert von Stoffen dieser Art. Es ist kein Zufall, dass sie in spezialisierten Werkstätten unter königlicher Aufsicht hergestellt wurden.
ABER IMMER NOCH SEIDE
Gleichzeitig kann man argumentieren, dass die berühmten Ikats Zentralasiens aus dem 19. – frühen 20. Jahrhundert aus Seide sind. Tatsächlich tauchte Seide mit dem Zusammenbruch des Kalifats und dem Aufstieg lokaler Dynastien an die Macht in der Textilproduktion islamischer Länder wieder auf – die Nachfrage nach Luxusgütern erwies sich als stärker als religiöse Überzeugungen. Das Tragen reiner Seidenstoffe blieb jedoch jahrhundertelang eingeschränkt. Wie der russische Orientalist und Diplomat Peter Demizon, der 1834 Buchara besuchte, erwähnte, konnte reine Seide „nur von Frauen getragen werden, da man glaubt, dass sein Gebet Allah nicht erreichen wird, wenn ein Muslim während des Gebets Kleidung aus reiner Seide trägt.“ .“ .
Im 19. Jahrhundert tauchte Know-how auf – Halbseiden-Ikat. Die Kette dieses Stoffes besteht aus Baumwolle, der Schuss aus Seide. Solche Stoffe waren wahrscheinlich eine Art Kompromiss mit dem Gewissen, wenn eine Person trotz religiöser Verbote Seide trug, gleichzeitig aber vor Gott rein war, da der Stoff nicht aus reiner Seide bestand.
Interessant ist auch, dass ABR-Stoffe nicht nur für die Elite gedacht waren, wie zum Beispiel Seiden-Samita, die nur vom Adel getragen wurde. Die ersten waren recht demokratisch. Dank Archivfotos aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert können wir sehen, dass Ikat von allen getragen wurde – Vertretern verschiedener ethnischer Gruppen und Klassen, Armen und Reichen, Stadtbewohnern, Dorfbewohnern und Steppenbewohnern.
So seltsam es auch klingen mag, sie wurden bereits im 20. Jahrhundert von Europäern und Amerikanern, die sich für das Sammeln dieser Stoffe interessierten, elitär gemacht. Sie trugen diese Dinge auch, was sie zu einem Zeichen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten orientalistischen Subkultur machte, manchmal verschlossen, nicht jedermanns Sache.
Gleichzeitig kann man argumentieren, dass die berühmten Ikats Zentralasiens aus dem 19. – frühen 20. Jahrhundert aus Seide sind. Tatsächlich tauchte Seide mit dem Zusammenbruch des Kalifats und dem Aufstieg lokaler Dynastien an die Macht in der Textilproduktion islamischer Länder wieder auf – die Nachfrage nach Luxusgütern erwies sich als stärker als religiöse Überzeugungen. Das Tragen reiner Seidenstoffe blieb jedoch jahrhundertelang eingeschränkt. Wie der russische Orientalist und Diplomat Peter Demizon, der 1834 Buchara besuchte, erwähnte, konnte reine Seide „nur von Frauen getragen werden, da man glaubt, dass sein Gebet Allah nicht erreichen wird, wenn ein Muslim während des Gebets Kleidung aus reiner Seide trägt.“ .“ .
Im 19. Jahrhundert tauchte Know-how auf – Halbseiden-Ikat. Die Kette dieses Stoffes besteht aus Baumwolle, der Schuss aus Seide. Solche Stoffe waren wahrscheinlich eine Art Kompromiss mit dem Gewissen, wenn eine Person trotz religiöser Verbote Seide trug, gleichzeitig aber vor Gott rein war, da der Stoff nicht aus reiner Seide bestand.
Interessant ist auch, dass ABR-Stoffe nicht nur für die Elite gedacht waren, wie zum Beispiel Seiden-Samita, die nur vom Adel getragen wurde. Die ersten waren recht demokratisch. Dank Archivfotos aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert können wir sehen, dass Ikat von allen getragen wurde – Vertretern verschiedener ethnischer Gruppen und Klassen, Armen und Reichen, Stadtbewohnern, Dorfbewohnern und Steppenbewohnern …
Es ist schwierig, über die Besonderheiten der Herstellung von Abr-Stoffen bei verschiedenen ethnischen Gruppen zu sprechen, die innerhalb der Grenzen der usbekischen Khanate leben. Dieser Unterschied ist äußerst willkürlich und eher nicht ethnischer, sondern rein geografischer Natur. Dies liegt daran, dass sich dort, wo Menschen zusammenleben, eine Art Symbiose der Kulturen entwickelt hat. In solchen Situationen treten nicht ethnische Unterschiede in den Vordergrund, sondern wirtschaftliche und kulturelle. Die Unterschiede bestanden hauptsächlich in den Farbvorlieben, Maßstäben und Proportionen der Muster …
IKAT IST EIN BAROMETER
Während des gesamten 20. Jahrhunderts blieben ABR-Stoffe in Usbekistan weiterhin eine Art Barometer für die Stimmung in der Gesellschaft, ein Indikator für politische Konflikte.
In den ersten Jahrzehnten nach der Errichtung der Sowjetmacht war das Kunsthandwerk, einschließlich der Herstellung von Seidenstoffen, verboten, da Privateigentum und Produktionsmittel verboten waren. Es war jedoch unmöglich, die Liebe zu farbenfrohen Seidenstoffen auszurotten. Infolgedessen wurde 1934 die Textilfabrik Taschkent eröffnet, in der mit dem mechanischen Druck die beliebtesten Stoffe der Menschen hergestellt wurden.
In den 1930er Jahren begann man, Abr-Seiden mit der nationalen Identität Usbekistans in Verbindung zu bringen, wie zahlreiche Filme und Fotochroniken dieser Jahre belegen. Junge Mädchen mit offenen Gesichtern und Kleidern aus Khan-Atlas wurden zum Symbol der Erneuerung der Gesellschaft.
Ein neuer Anstieg des Interesses an diesen Stoffen kam in den 1970er bis Mitte der 80er Jahre, in der Zeit der sogenannten „Stagnation“, als es zu einer Wiederbelebung nationaler Traditionen „von unten“ und nicht „von oben“ kam. In diesen Jahren war in der Gesellschaft wieder ein Interesse an traditionellen Werten und den Wurzeln der nationalen Kultur spürbar.
Die alte Kunst des Handwebens von Seide wurde nach 1991, als Usbekistan die Unabhängigkeit erlangte, vollständig wiederbelebt. Veränderungen in der Wirtschaftspolitik und das Aufkommen privater Unternehmertum ermöglichten es den Handwerkern, die handwerkliche Produktion von Seidenstoffen wieder aufzubauen.
Gleichzeitig zeigt die Praxis, wie anfällig diese Produktion ist. Sobald die Pandemie ausbrach, geriet die größte Seidenweberei im Fergana-Tal – Margilans „Edgorlik“ – in eine Krisensituation und stand kurz vor der Schließung.
Solche Auswüchse zeigen, wie fragil die Welt der traditionellen Kultur in der modernen Industriegesellschaft ist und wie sehr sie Schutz und sorgfältige Erhaltung durch den Staat benötigt.
