Tissus de soie faits à la main ouzbeks
Les tissus en soie ouzbeks faits à la main sont célèbres dans le monde entier. Parfois, ils sont appelés ikat, parfois – tissus abr.
D’où viennent ces noms et que signifient-ils réellement ? Quelles sont leurs différences ? Quelle est la symbolique des motifs ? Qu’est-ce que l’histoire et la religion ont à voir avec la composition des tissus ?
Surtout pour les lecteurs de Fergana, qui ne connaissent pas trop les différents aspects de la production textile, mais qui s’intéressent vivement au patrimoine culturel de l’Ouzbékistan, docteur en histoire de l’art, professeur, chercheur principal à l’Institut d’histoire de l’art de l’Académie des sciences de La République d’Ouzbékistan Elmira Gul répond à ces questions et à d’autres.
Le phénomène des tissus ikat/abr, en particulier, est que dans l’histoire de la civilisation mondiale, ils n’étaient pas que des textiles. Si nous nous tournons vers le passé, nous verrons qu’à différentes périodes historiques, ces tissus ont connu un destin étonnant.
MÉTHODE SPÉCIALE
Elmira Gul, photo d’Andrey Kudryashov/Fergana
En général, il s’agit de tissus teints selon la méthode de réserve. L’essence de la méthode est de « réserver » progressivement les fils de chaîne ou de trame (c’est-à-dire d’enrouler certaines zones afin de les protéger de la teinture), puis de teindre les zones non enveloppées, avant même que les fils ne soient enfilés dans le métier à tisser.
Cette méthode est connue depuis l’Antiquité en Egypte et en Chine, en Inde et en Indonésie, au Mexique, au Pérou et au Japon, en Asie centrale.
ℹ️ Le terme ikat, appliqué dans la littérature scientifique et populaire à l’ensemble des tissus teints en réserve – coton et soie – est assez tardif, et n’est pas leur propre nom. Elle a été proposée par le chercheur néerlandais Gerret Pieter Rouffaer, qui a étudié les tissus indonésiens teints en réserve au début du XXe siècle et s’est basé sur la définition malaiso-indonésienne « mengikat », qui signifie « tisser, tricoter, assembler, enveloppez, enlacez tout autour.
Aussi, le terme ikat a commencé à être utilisé pour désigner les tissus de décoration prêts à l’emploi teints selon la méthode de réserve, quel que soit le lieu de leur production. Les tissus abr ouzbeks (de abr – nuage, bien qu’il existe d’autres interprétations) – atlas, khan-atlas, etc. – font partie du corps général de l’ikat, mais ils diffèrent en ce que lors de leur production, seuls les fils de chaîne sont teints. Cependant, la méthode de teinture monotone ne les a pas empêchés de devenir leader en termes de richesse de combinaisons de couleurs et de solutions ornementales qui ravissent le monde entier.
Ils étaient porteurs de certains messages, moyens de régulation des relations sociales, économiques et politiques.
AVANT IKATES
Je voudrais rappeler qu’avant que le monde médiéval ne s’intéresse à l’ikat, il existait un autre tissu, non moins célèbre : le samit de soie, produit stratégique du haut Moyen Âge, symbole de luxe et de réussite, également apprécié en Occident et dans l’est. Les Samites – tissus sergés avec un motif imprimé – étaient produits en Chine, en Asie centrale, à Byzance, en Iran… Le commerce des samites a donné le nom à la célèbre route commerciale – la Grande Route de la Soie. La valeur exceptionnelle de ces tissus en a fait la monnaie internationale la plus précieuse, non seulement un symbole culturel, mais aussi politique de l’époque.
Produit sogdien fabriqué à partir de tissu samit. Photo pinterest.ru
Ikat, Yémen, fin IXe – début Xe siècles. Coton, teinture en réserve, encre. Musée métropolitain d’art. Photo de l’auteur
Une brève référence au samita de la soie s’impose pour rappeler : avec l’émergence de l’Islam, la production du samita de la soie dans les territoires entrant dans le cercle de diffusion de la nouvelle idéologie s’est rapidement éteinte, elle a été remplacée par l’ikat – une réserve. -tissu teint.
À quoi peut-on associer un changement de priorités aussi radical ? Un seul facteur me vient à l’esprit : le religieux.
Cette méthode est connue depuis l’Antiquité en Egypte et en Chine, en Inde et en Indonésie, au Mexique, au Pérou et au Japon, en Asie centrale.
L’ISLAM A TOUT CHANGÉ
Les Ikats produits dans le monde arabe – ils étaient connus sous le nom d’asb – sont devenus porteurs d’idées nouvelles, moyens de diffusion d’une nouvelle esthétique et d’une nouvelle foi – l’Islam. Ici, nous devons prêter attention à trois facteurs.
Les Arabes proposaient au monde exclusivement de l’ikat en coton (bien que les premiers exemples connus, vraisemblablement du Turkestan oriental, des VIe et VIIe siècles, découverts à Nara et maintenant conservés au Musée national de Tokyo, soient de la soie).
Ikat, Yémen, fin IXe – début Xe siècles. Coton, teinture en réserve, encre. Musée métropolitain d’art. Photo de l’auteur
Le choix du matériau est dû au fait que les Arabes étaient adeptes de l’égalitarisme. Habitués à la simplicité et à la fonctionnalité dans toutes les sphères de la vie, ils prônaient l’égalité sociale, condamnaient le luxe, la production et le port de vêtements en soie et l’utilisation d’ustensiles en métaux précieux. On sait que le Prophète lui-même a interdit aux hommes de porter des bagues et des bracelets en or, ainsi que de la soie coûteuse. Selon le Coran, la soie n’était autorisée qu’en guise de récompense dans le monde noble. C’est pourquoi les ikat arabes étaient fabriqués exclusivement à partir de coton.
Le deuxième facteur est le décor de l’ikat arabe. Ce sont des motifs exclusivement abstraits. Pour le monde musulman, la décoration abstraite était un choix conscient, reflet des priorités esthétiques de l’Islam, inspirées par le Dieu indescriptible.
Enfin, le troisième facteur concerne les inscriptions. Les Arabes ont été les premiers à produire des ikat avec des inscriptions – tiras. Les lignes calligraphiques étaient brodées ou appliquées sur le tissu avec de l’encre. Comme on le sait, la calligraphie avait une signification sacrée dans la culture islamique. En conséquence, la décoration épigraphique mettait l’accent sur le statut le plus élevé des tissus de ce type. Ce n’est pas un hasard s’ils ont été fabriqués dans des ateliers spécialisés sous surveillance royale.
MAIS TOUJOURS DE LA SOIE
Allo stesso tempo, si può sostenere che i famosi ikat dell’Asia centrale del XIX e dell’inizio del XX secolo sono di seta. Infatti, con il crollo del Califfato e l’ascesa al potere delle dinastie locali, la seta riapparve nella produzione tessile dei paesi islamici: la domanda di beni di lusso si rivelò più forte delle credenze religiose. Ma le restrizioni sull’uso di tessuti puramente di seta persistettero per secoli. Come menzionò l’orientalista e diplomatico russo Peter Demizon, che visitò Bukhara nel 1834, la seta pura “potrebbe essere indossata solo dalle donne, poiché si ritiene che se un musulmano indossa abiti di pura seta durante la preghiera, la sua preghiera non raggiungerà Allah”. .” .
Nel 19 ° secolo apparve il know-how: ikat semi-seta. L’ordito di questo tessuto è di cotone, la trama è di seta. Tali tessuti erano probabilmente una sorta di compromesso con la coscienza, quando una persona indossava la seta, nonostante i divieti religiosi, ma allo stesso tempo era pura davanti a Dio, poiché il tessuto non era puramente seta.
È anche interessante notare che i tessuti abr non erano destinati solo all’élite, come ad esempio il samita di seta, che veniva indossato solo dalla nobiltà. I primi erano abbastanza democratici. Grazie alle fotografie d’archivio della fine del XIX e dell’inizio del XX secolo, possiamo vedere che l’ikat era indossato da tutti: rappresentanti di diversi gruppi etnici e classi, poveri e ricchi, abitanti delle città, abitanti dei villaggi e abitanti della steppa.
Aussi étrange que cela puisse paraître, ils ont été rendus élitistes dès le XXe siècle par les Européens et les Américains qui se sont intéressés à la collection de ces tissus. Ils portaient aussi ces choses, ce qui en faisait un signe d’appartenance à une certaine sous-culture orientaliste, parfois fermée, pas pour tout le monde.
Dans le même temps, on peut affirmer que les célèbres ikats d’Asie centrale du XIXe au début du XXe siècle sont en soie. En effet, avec l’effondrement du califat et la montée au pouvoir des dynasties locales, la soie est réapparue dans la production textile des pays islamiques – la demande de produits de luxe s’est avérée plus forte que les croyances religieuses. Mais les restrictions sur le port de tissus purement en soie ont persisté pendant des siècles. Comme l’a mentionné l’orientaliste et diplomate russe Peter Demizon, qui s’est rendu à Boukhara en 1834, la soie pure « ne peut être portée que par les femmes, car on croit que si un musulman porte des vêtements en pure soie pendant la prière, sa prière n’atteindra pas Allah. .» .
Au XIXème siècle apparaît un savoir-faire : l’ikat semi-soie. La chaîne de ce tissu est en coton, la trame est en soie. De tels tissus étaient probablement une sorte de compromis avec la conscience, lorsqu’une personne portait de la soie, malgré les interdictions religieuses, mais était en même temps pure devant Dieu, puisque le tissu n’était pas purement de la soie.
Il est également intéressant de noter que les tissus abr n’étaient pas destinés uniquement à l’élite, comme par exemple le samita en soie, qui n’était porté que par la noblesse. Les premiers étaient assez démocratiques. Grâce aux photographies d’archives de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, nous pouvons constater que l’ikat était porté par tout le monde : représentants de différentes ethnies et classes sociales, pauvres et riches, citadins, villageois et habitants des steppes…
Il est difficile de parler des particularités de la production de tissus d’abréviation parmi les différents groupes ethniques vivant à l’intérieur des frontières des khanats ouzbeks. Cette différence est extrêmement arbitraire et n’est probablement pas ethnique, mais purement géographique. Cela est dû au fait que dans les lieux où les peuples vivent ensemble, une sorte de symbiose des cultures s’est développée. Dans de telles situations, ce ne sont pas les différences ethniques qui sont mises en avant, mais les différences économiques et culturelles. Les différences concernaient principalement les préférences de couleurs, les échelles et les proportions des motifs…
IKAT EST UN BAROMÈTRE
Tout au long du XXe siècle, en Ouzbékistan, les tissus d’agneau sont restés une sorte de baromètre de l’humeur de la société, un indicateur des conflits politiques.
Au cours des premières décennies qui ont suivi l’établissement du pouvoir soviétique, l’artisanat, y compris la production de tissus en soie, a été interdit, tout comme la propriété privée et les moyens de production. Cependant, il était impossible d’éradiquer l’amour pour les soies colorées. En conséquence, l’usine textile de Tachkent a été ouverte en 1934, où les tissus préférés des gens ont commencé à être produits par impression mécanique.
Dans les années 1930, les soieries abr ont commencé à être associées à l’identité nationale ouzbèke, comme en témoignent de nombreux films et chroniques photographiques de ces années-là. Les jeunes filles aux visages ouverts et aux robes en khan-atlas sont devenues un symbole du renouveau de la société.
Un nouvel intérêt pour ces tissus s’est produit dans les années 1970 – milieu des années 80, pendant la période dite de « stagnation », lorsqu’il y a eu une renaissance des traditions nationales « d’en bas » et non « d’en haut ». Au cours de ces années, l’intérêt pour les valeurs traditionnelles et les racines de la culture nationale était à nouveau perceptible dans la société.
L’art ancien du tissage de la soie à la main a été pleinement relancé après 1991, lorsque l’Ouzbékistan a obtenu son indépendance. Les changements de politique économique et l’émergence de l’entrepreneuriat privé ont permis aux artisans de relancer la production artisanale de tissus en soie.
En même temps, la pratique montre à quel point cette production est vulnérable. Dès que la pandémie a éclaté, la plus grande entreprise de tissage de la soie de la vallée de Ferghana – « Edgorlik » de Marguilan – est tombée dans une situation de crise et était presque sur le point de fermer.
De tels excès montrent à quel point le monde de la culture traditionnelle est fragile dans la société industrielle moderne et à quel point il a besoin d’être protégé et soigneusement préservé par l’État.
